-
Indlæg
-
-
Så er tiden kommet til at give sig i kast med at lave sin egen harpun i Teak. Jeg vil prøve at smide mine fremskridt op her, så i er velkommen til at smide jeres kommentar under processen.
Delene er købt og jeg har valgt en Tuna Trigger fra Neptonicsystems samt en Ulusub Reel. Ud fra delene har jeg så tegnet harpunen, og mener at designet nu er så klar at jeg kan begynde at få lavet nogle spåner i værkstedet.
Jeg har luret på at smide nogle Maple, Purpleheart eller Wenge striber ind i harpunen. Så der skulle lige laves nogle renderinger inden. Jeg har valgt at gå videre med Wenge 2 striber og ikke 4 som på billedet. Harpunen bliver 95cm, og total længden bliver 123cm.Jeg har lavet en lille prøve til triggeren, så jeg er sikker på at hullerne passer og at line releasen virker som den skal når harpunen lades.
-
-
-
Det ser super lækkert ud – det bliver spændende og se om du kan få virkeligheden til at passe med grafikken.
En ting du skal huske at integrere er et lineanker i håndtagsenden (det kan være at du har gjort det, men man kan ikke se det på tegningerne). Jeg foretrækker at det have det i håndtagets bund – har man det i enden af blanken kommer linen let til at flagre op foran harpunen og man risikere at den spærrer udsynet i skudøjeblikket.
God fornøjelse med byggeriet
-
Tak for feedback.. Jeg har ikke bygget lineankeret ind i tegneingen endnu da den er på vej fra tyskland. Havde en tanke om at lave min egen, men nu har jeg bestilt en.. Så må vi se om det bliver den der ryger på.. Jeg prøver lige at se om jeg kan lave noget der sidder i bunden som du nævner.. Det er ikke noget jeg har oplevet som et problem før, men nu er det også en Bauchat Marlin carbon 95cm jeg bruger, og der kommer linen hurtigt ned uden at forstyre udsyndet…
Så blev der fræst et test håndtag som jeg limer ned i selve harpunen. Jeg vil på den måde få den bedst styrke samt mest mulig hold. Jeg har på forhånd fræst ud til triggeren så den passer 100% når jeg limer de 2 dele sammen.
Næste skridt er siderne.. -
-
-
Vildt spændende projekt! – glæder mig til at følge det.
Er din Tuna Mech til amerikanske spyd? De er lidt dyre at komme i nærheden af her i DK.
Jeg har selv fået Josh fra Neptonics til at lave mig en Tuna Mech med europæisk indmad – det vil han gerne hvis man spørger.
Jeg kan se på dine renderinger at du har et spyd med høje sharkfins – dette er vigtigt når man bruger den aftrækker, da spyddet ligger så dybt i harpunen.
Jeg går selv med lidt CNC i tankerne, så jeg glæder mig til at følge processen. -
Tak for jeres feedback..
@onkelhedde, jeg har skrevet til Josh og hans makker op til flere gange vedr. nogle tegninger på hvor hullet til releasen skal sidde samt længden og placeringen af linereleaseen, uden de svarer. Jo, jeg fik en tegning sidst af nogle mål jeg selv kunne regne ud, så det var ikke så brugbart.. Jeg kan nu se at han her en template til Tuna triggeren som jeg nok bare skulle have købt med. Den ville jeg da i det mindste kunne måle mig frem til hvor hullerne skal sidde. Ligger du tilfældigvis inde med dette mål til en gun under 2″ wide?
Baggrunden for min spørgen er at jeg ikke rigtig kan læse mig frem til om Tuna triggeren automatisk vil bringe line releasen retur til lade position når spydet sættes i. I så fald skal jeg have justeret placeringen noget mere eller gjort det aflange hul i siden noget kortere så den akkurart kan slippe linen, men også komme retur når spydet kommer i.Ja, det er amerikaner spyd med square notch. var ikke klar over om han lavede det med euro.. Havde ellers sendt en del mail frem og tilbage til Josh hvor han nævnte at den kun kunne bruges til US.. Så det er lidt sjovt han ikke nævner det.
Men skidt pyt med det… Den virker meget kontant den Square notch funktion.
Det giver en del flere muligheder med CNC, så jeg glæder mig til at se om mine opspændinger samt test bliver en suscces inden jeg begynder at fræse i Teak og Wenge. -
Jeg har en template til TUNA MECH, som du må låne – men jeg bor på Fyn…
Men hullet bores 49mm (center) fra forkant af Mech og 4,5mm (center) fra højre side af Mech – hvis det er en harpun under 2 tommer bred.
Slidsen til line release er 35mm lang og starter 53mm fra forkant til 18mm fra forkant af Mech. og 18mm fra top af Mech.
Line releasen er ikke med automatisk reset – du skubber selv releasen (eller lader tyngdekraften gøre det) tilbage, før du lader spyddet. Man kan godt lave en fjederpårvirkning, men jeg synes at det komplicerer for meget – bare væn dig til trykke releasen tilbage inden du lader, det er meget nemmere og noget du hurtigt vænner dig til. -
Super… Tak for super input. :cheer: Jeg tror faktisk at det er deromkring jeg har placeret mit hul ud fra hvad jeg kunne se som beste position da jeg konstruerede harpunen. Men jeg tjekker lige op på det i aften. Hvis den ser helt gal ud vil jeg meget gerne komme forbi og låne den. Jeg bor i Middelfart, så med mindre det er i nyborg, ja så er det ikke de længste strækninger vi har her på fyn. 😉
Jeg havde godt nok læst en del om den fjederretur som nogle har lavet.. Den må komme i version 2… 😉
-
Tak for feedback.. Jeg har ikke bygget lineankeret ind i tegneingen endnu da den er på vej fra tyskland. Havde en tanke om at lave min egen, men nu har jeg bestilt en.. Så må vi se om det bliver den der ryger på.. Jeg prøver lige at se om jeg kan lave noget der sidder i bunden som du nævner.. Det er ikke noget jeg har oplevet som et problem før, men nu er det også en Bauchat Marlin carbon 95cm jeg bruger, og der kommer linen hurtigt ned uden at forstyre udsyndet…
Så blev der fræst et test håndtag som jeg limer ned i selve harpunen. Jeg vil på den måde få den bedst styrke samt mest mulig hold. Jeg har på forhånd fræst ud til triggeren så den passer 100% når jeg limer de 2 dele sammen.Hej Subray
Jeg tror du misforstår mig lidt. Det lineanker jeg skriver om er til fastgørelse af bøjeline i harpunen.
Vh Predator
-
-
Jeg har en template til TUNA MECH, som du må låne – men jeg bor på Fyn…
Men hullet bores 49mm (center) fra forkant af Mech og 4,5mm (center) fra højre side af Mech – hvis det er en harpun under 2 tommer bred.
Slidsen til line release er 35mm lang og starter 53mm fra forkant til 18mm fra forkant af Mech. og 18mm fra top af Mech.
Line releasen er ikke med automatisk reset – du skubber selv releasen (eller lader tyngdekraften gøre det) tilbage, før du lader spyddet. Man kan godt lave en fjederpårvirkning, men jeg synes at det komplicerer for meget – bare væn dig til trykke releasen tilbage inden du lader, det er meget nemmere og noget du hurtigt vænner dig til.Hej Onkelhedde,
Mener du ikke 39mm her? Ellers sidder den på min konstruktion alt for langt bagud på triggeren. ;). på billedet er den 39mm forskudt fra fronten af triggeren.
-
-
Efter en god snak med en onkelhedde vedr. placeringen af håndtaget, fik jeg atter kigger på konstruktionen, og ender nok nu med at flytte håndtaget så langt op som min Tuna trigger tillader mig. Om ikke andet, så synes jeg at designet nu ser mere spændende ud.
Jeg fik også flækket træet, som nu kan få lov at ligge nogle dage inden jeg limer det hele sammen. Dog er der ikke de store vridninger i vores Teak eller Wenge efter opskæringen. Men for god ordens skyld, så har det godt af at ligge lidt inden vi laminerer. Efterfølgende får det lov at ligge i længere tid inden jeg påbegynder fræsningen. Nogle af de neck through halse vi har til vore elguitarbygning ligger op til et halvt år inden vi arbejder videre på dem. Så desto længere tid, desto sikre er vi på at det ikke vrider sig pga. spændinger i træet.
Jeg må se at komme videre med min prøve i weekenden…..
-
-
Og det færdige resultat med Tuna triggeren monteret i.. Passer perfekt.
Så nu skal der bores et par huller til triggeren inden første halvdel er færdig. Jeg har lavet 5 Ø8 stift huller som jeg anvender til at fixere harpunen når den vendes. Derved ved jeg helt præcist hvor mit nulpunkt ligger så spejlingen bliver identisk. -
-
Når først konstruktionen er på plads, så tager det egentlig ikke mange timer før der er lavet fræsebaner. Det der tager lang tid er at tegne den op til der hvor jeg er i dag efter 28 revisioner.
Jeg startede kl. 13 i dag og var færdig med den ene side kl 17. Heri gik det tid med at finpudse rækkefølgen af fræsningen, hastigheder mm. Så jeg formoder at man kan fræse den på en dag.
Men der går lang tid med at forberede opstillingen samt flække træ, slibning og limning osv. Osv. Så fræsningen er faktisk den del der går stærkest -
Så er anden side fræst færdig på prøven. Så nu er jeg klar til Teak og Wenge.
Jeg mangler hullerne til triggeren, og derefter sporet til spydet hvorefter jeg skal i gang med den store omgang sandpapir. Men det bliver ikke meget der behøves eftersom jeg har kørt med 1.5mm i step med ballnosen. Jeg har lavet nogle meget små små justeringer på designet hvor jeg følte det kunne laves bedre, men ellers bliver konceptet det samme som prøven. Så må vi se om prøven kommer i brændeovnen eller op og hænge på vægen. 🙂
-
-
-
Hej LarsF. Ja, modellen bygges op i 3D sammen med alle indkøbte dele, så jeg ka se at det hele passer sammen. Jeg bruger også modellen til at se hvilke typer træ det vil passe samt hvordan jeg kan lave de enkelte snit ved eks. håndtaget som limes op i selve skaftet.
Dernæst bliver modellen sendt til en Cam system hvor jeg forsøger at skabe den bedst mulige metode for at fræse emnet ud samtidig med at jeg kan fixere den. Denne del bruger vi tit lang tid på, da du skal tænke hele processen igennem inden du påbegynder. Men finder man en god arbejdsgang, er det tit den metode man anvender fremadrettet (med mindre finjusteringer undervejs). -
Det er en spændende proces Kim… har den slået sig efter du har fjernet materiale?
Uden at kende alt for meget til CNC, ville jeg måske have lavet spydrillen før den endelige formgivning. Kan forestille mig at den bliver lidt svær at spænde nøjagtigt op til fræsningen nu.
Som træ, og laminatmand ved du det sikkert allerede…, men husk at lade din laminerede blank ligge og modne et stykke tid inden du påbegynder formgivningen 😉 -
Hej Henrik,
Nej, den har ikke slået sig overhovedet. Jeg sørger for at blanken er spændt rigtig godt fast og den holder sig fixeret med skruer og Ø8mm dyvler indtil jeg vender den rundt. Så længe jeg tager lige meget og ens af begge side så holder den sin linje. Nu anvender jeg også 2 5mm Wenge striber i den rigtige gun, så det skal nok også hjælpe på stivheden og at den holder formen. Men der går lidt inden jeg kaster mig over dem, da de som du selv er inde på, lige skal ligge en del tid inden jeg går i kamp med dem. Det er det samme vi gør med vores guitar og bas halse når vi laminerer dem op. 😉
Umiddelbart er det ikke noget problem at fastholde emnet til at lave spyd lommen. det er bare et spørgsmål og lidt fixtur og et skruestik. Opretningen foregår med en Laser som er påmonteret fræseren, og hvis det skal være helt gak, så ryger måleuret på. Men det er træ, så det kan svinge få 10´dele.
Jeg kommer nok lige forbi ved lejlighed og låner templaten… Så kan jeg lige tage prøven med. Jeg erfarede at jeg skal have 10-12mm af triggeren. Den er simpelhen lavet til kæmpe guns…. Så for at komme længere op imod spydet, så saver jeg noget af. Jeg mindes at det var det samme du gør for netop også at få punktet højere op. Ellers er jeg yderst tilfreds med resultatet. Jeg har taget udgangspunkt i min Bauchats håndtag denne gang, da den passer perfekt til min hånd. Så kan jeg altid i fremtiden udfordre designet mere, og lave voksmodeller og jeg indscanner. Men den tid den glæde..
Her er der et billede af det nye håndtag samt et med billedet af Bauchat håndtaget bagved. Trigger afstand samt størrelse er næsten lavet identisk.Jeg tro også at jeg ved de “rigtige” guns, vil lave Trigger spor, Spyd spor og huller inden jeg laver geomatrien. Jeg skal blot sikre mig at jeg medregner materialet som skal fræses af toppen, så jeg ikke af 2 omgange skal rode med spydsporet, hvis det lige pludselig mangler dybde. På den måde jeg har lavet det nu er dette ligemeget, da jeg blot efterfølgende laver dybden. Men jeg skal lige have tænkt det helt igennem inden vi når dertil. Jeg har nemlig ikke brug for at min blank er i vinkel for at lave hullerne mm, men kan godt se fordelen i lave det forinden hvor man har nogle rene flader at holde på.
-
Vær lige OBS på afstanden fra aftrækker (mens spyddet er i indgreb – aftrækkeren går et hak tilbage når spyddet går i indgreb) til bagkant af håndtag… Det er en smagssag ved jeg, men mega ærgerligt at finde ud af at man godt ville have haft noget andet, når træet er fræst.
Jeg har lavet et hav af opmålinger på mange forskellige harpunfabrikater og kan se at harpuner fra varmere himmelstrøg ofte har en stor afstand (de bruger tynde handsker)…
Vil tro at du skal ligge i omegnen af 60-65mm afhængig af din håndfacon/størrelse -
Som altid Tak for super konstruktiv svar. Den afbilledet aftrækker er mekanisk Min og Max. Så den kommer ikke længere end der. 😉
Jeg har tilpaset længden til 62mm som på Bauchaten. Den passer perfekt til mine fingre og til de 3.5mm hansker jeg dykker med.Det er naturligvis ærgerligt at prøven ikke passer, men jeg havde det lidt på fornemmelsen da jeg startede op. Den trigger så simpelhen så lang ud. Men så er det godt at det blot er blødt listetræ. 😉 😛
-
-
Så blev prøve harpunen pudset op og givet en gang olie. Da træsorten er meget lys, har den en tendens til at blive gullig. Så jeg overvejde at give den noget shellak blandet med sort dye. Men da det nu kun er en prøve… 😉
Lamineringen af skafterne samt håndtagene blev også lavet her i weekenden. Det hele blev samlet med en gang West system epoxy. Jeg valgte den langsomt tørrende, da jeg ved at tingene lige pludselig kan gå helt galt hvis det skrider i sammenpresningen. Vi lavede derfor 2 stifthuller i hver ende efter at have rettet det op. Så da epoxyen kom på, så var det blot at samle lagene i korrekt rækkefølge hvorefter stifterne kom i. Så skrider tingene ikke når først håndtvingerne kommer på.
I dag fik jeg så lavet min 3D model af håndtaget som er printet ud. Det giver et super indtryk af hvordan resultatet bliver i sidste ende. Jeg kan ud fra printet mærke at der lige skal en smule mere gods på bagenden, så den kommer mere ned og hvile på håndledet. Så det bliver rettet til inden vi trykker på knappen. Hvis jeg får tid, så laves der nok et print mere…
-
-
-
Så er jeg startet op på den rigtige udgave. Jeg følger samme process som før, så der skulle ikke komme nogen UPS.
Håndtagene blev fræst klar til at limningen i kroppen, og lommen til håndtaget blev udfræst i begge harpuner. Så nu bliver det limet med epoxy og gjort klar til at den første side på harpunen kan blive fræst.
Det bliver fedt at se åre-tegningerne i træet når først kuglefræseren får lavet kontur.
Jeg lavede en lille prøve som fik olie. Wengeen giver virkelig harpunen et fedt touch da den tegner meget mørkt op når der kommer gunoil på det. -
-
-
Tak for ordene.. 🙂
@Mace. Uhh, det er et spændende projekt at kaste sig ud i. Man kommer virkelig rundt i krogene når sådan en skal laves. Jeg tror den står i ca. 30kg+, da vi anvendte kvalitets materialer, Rolcoføringer og servo motor. Den bliver jo brugt hver weekend til guitar, så det skal kunne holde til belastningen. Det tog ca. 3 måneder fra at jeg startede med at tegne den, sende tegninger til Kina, fik stumperne hjem fra USA, Tyskland og Sverige til at den var færdig. Så der går nogle weekender. Men det er super spændende.
Men jeg vil næsten hellere lede dig ind til den cnc tråd som jeg var med i da jeg byggede den, så det ikke går op i cnc her. 😉
Ellers sender du mig bare en PM, hvis du vil have mere info eller se den ved lejlighed.
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/84880
Link til vores andre projekter: http://www.artist-site.dk/ -
-
-
Forum er sponseret af
- Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
