-
Indlæg
-
-
-
-
-
-
Jeg gennemrodede lagret i Københavns listefabrik og fandt et helt stykke mahogni som den er lavet af- jeg ved godt det er et sats og risikoen for at den måske slår sig lidt er til stede- men stykket er jo valgt med omhu, så jeg tror den er meget formstabil…. Og så synes jeg at det giver et helt unikt udseende når det er et stykke træ…
Men det mest sikre er jo at laminere den af flere stykker…./Bo Engelquist
-
Den er rigtig flot, men jeg havde nok valgt at få træet flækket op i flere pinde for en sikkerheds skyld inden jeg havde kastet så meget omhu og arbejde i den som det ser ud som om du har gjort. Men knæk og bræk med den i fremtiden 🙂
-
-
-
Det er en nile tec aftrækkermekanisme..
Det var også en Nile Tec jeg smed i mit seneste projekt, fordi jeg havde hørt de skulle være gode. Har du tjekket hvor stramt aftrækket er, når det er belastet?
Mit aftræk er ubrugeligt stramt, så jeg skal have smidt en ny mekanisme i. Noget andet jeg desværre har lært, er at præcisionen hvormed aftrækkermekanismen er udført er til grin, hvilket måske kunne forklare hvorfor det ikke virker som det skal.
Ikk’ for at gi’ dig dårlige nerver eller noget, men man kan åbenbart godt risikere at få noget tilsendt, som burde være blevet skrottet på værkstedet, så tjek lige om alle stumper passer sammen og bevæger sig som de skal, hvis ikke du har gjort det. -
-
-
Mit aftræk er ubrugeligt stramt, så jeg skal have smidt en ny mekanisme i.
Var det en reverse aftrækker du monterede?
Dem har jeg flere gange oplevet problemer med, som du beskriver – det er især udtalt når der kommer belastning på linereleaset.
Jeg er gået over til at bruge mekanismer fra NEPTONICS – det er bare noget der virker. -
-
-
Var det en reverse aftrækker du monterede?
Dem har jeg flere gange oplevet problemer med, som du beskriver – det er især udtalt når der kommer belastning på linereleaset.
Jeg er gået over til at bruge mekanismer fra NEPTONICS – det er bare noget der virker.Jep, det var nemlig en reverse, og det viste sig at være 455,- ud af vinduet… Men tak for tippet, jeg må få kigget på en Neptonics.
PS: Køber du direkte fra dem, eller forhandles de her i landet?
-
-
-
-
-
Efter første behandling med linolie…
Det ser rigtig flot ud det der, hvor mange gange skal sådan en slambert så have en linolie-behandling, og er det noget som bliver hængende i træet for tid og evighed, eller vaskes det ud over tid?
Jeg bygger ikke selv træharpuner, derfor alle de spørgsmål.:)De forhandles desværre ikke her i landet, så jeg køber hjem fra USA.
Pænt tak, det ser ud som om jeg kan bruge deres Euro Mech, den er kun en smule længere end den Nile-Tec jeg har i nu, som tilsyneladende er lavet i lidt forskellige reverse versioner.
-
Mace: Den får tre behandlinger med et par ugers mellemrum- så er træet godt beskyttet imod vind og vejr- og saltvand:-)
Derefter skal den have en behandling to-tre gange årligt…
Jeg mener selv at dette er den bedste behandling og er med til at sikre træet imod at slå sig- derudover mener jeg at specielt mahogni får en helt unik glød af linolie…
Mht kommentarerne om at den burde lamineres af flere stykker, er jeg nu ret fortrøstningsfuld- jeg kom i lære hos en gammel snedkermester i 1976 og lærte at udvælge træ, der kunne bruges til vinduer, døre, trapper m.m. og dengang laminerede vi ikke, for er træet i den rigtige kvalitet, er det ikke nødvendigt./Bo Engelquist
-
-
Mace: Den får tre behandlinger med et par ugers mellemrum- så er træet godt beskyttet imod vind og vejr- og saltvand:-)
Derefter skal den have en behandling to-tre gange årligt…
Jeg mener selv at dette er den bedste behandling og er med til at sikre træet imod at slå sig- derudover mener jeg at specielt mahogni får en helt unik glød af linolie…
Mht kommentarerne om at den burde lamineres af flere stykker, er jeg nu ret fortrøstningsfuld- jeg kom i lære hos en gammel snedkermester i 1976 og lærte at udvælge træ, der kunne bruges til vinduer, døre, trapper m.m. og dengang laminerede vi ikke, for er træet i den rigtige kvalitet, er det ikke nødvendigt.Hej Engelquist
Det er en flot finnish og design din gun har fået. Der bliver spændende at se den med elastikkerne spændt (lav gerne et undervandsbilleder til os). Du må påregne at der er en del arbejde endnu før den er perfekt afballanceret.
I forhold til laminere eller ej så tror jeg at du har fine chancer for at gunnen holder sin form, men havde du lamineret havde du været helt sikker. Så er det jo ogsået spørgsmål om det tidsperspektiv du har – vil du være sikker på at den holder formen i 10 – 20 år. At sammenligne med døre og vinduer giver ikke mening, selv vinduer lavet af veludvalgt langsomtvoksende træ kan slå sig og det er helt ok, det har som regel ikke betydning for vinduet. Men en gun der slår sig bare 1mm den er færdig som gun.
Og det med at I ikke laminerede i 1976…det var der nu mange dygtige snedkere der gjorde – de lavede deres egen finner i store presser. Laminat har sin berettigelse i snedkerfaget og havde det også i 1976.
I forhold til overfladebehandlingen af træet, så kan jeg også godt lide olie – men jeg syntes at min gun fik mange mærker fra slag og knubs. Et par lag skibslak (andre bruger epoxy) giver en lidt hårdere overflade hvor en god del af disse mærker undgås – men det er en smags sag.
-
Selvfølgelig har laminat sin berettigelse – det er slet ikke det jeg siger – men blot at omhyggeligt udvalgt træ, ikke bliver vindskævt… Problemet er at det kan være svært at finde kernetræ, hvor årerne løber pænt på langs af træet… og kan man ikke det, kan man laminere og bruge, stort alt træ fra hylderne…
Men nok om det, tiden vil vise om min harpun forbliver snorlige- og ellers må jeg jo bare på den igen 🙂
Min grund til at vælge linolie, er at det bevarer træets naturlige smidighed og ved skammer og mærker, vil jeg kunne klare det hurtigt med sandpapir og lidt olie… Derudover mener jeg også det er skide flot:-)/Bo Engelquist
-
Så er den ved at være klar til prøveskydning- nu udstyret med 130 cm spyd, line og 17,5 mm elastikker…(tak til Divecenter.dk for en super service)
Nogle forslag til hvordan jeg fastgører elastikkerne til muzzlen, på en anden/bedre måde? jeg synes jeg spilder for meget power, nu hvor dyneema linerne fylder 5 cm….
/Bo Engelquist
-
-
-
Når du aligevel har seperater elastikker på hver side og selv har lavet dem, hvorfor så ikke lave dynemaen i muzzle enden som en enkel line og bruge den til at stikke op igennem hullet i din muzzle, vupit så kan du trække elastikket næsten helt up til muzzle pladen.
Men hvorfor lave din muzzle sådan (bliver den ikke tung) og ikke bruge gennemgående huller igennem gunnen (som man plejerI) :o)
Hvis man ønsker en fed finish på elastikenderne, monterer man et søm i center hullet (for ikke at slibe ind i hullet), og sliber enderne skrå ca 1 cm ind, når man så binder dem er der en clean afslutning
-
Jeg medgiver at der godt kunne udføres mere elegant, men det er min første elastik bindning- så det er godt med tips til næste gang, når de skal skiftes…
Grunden til at jeg valgte denne muzzle er at jeg ikke svækker enden af blanken med huller, samt at der kan sættes flere elastikker på muzzlen, hvis jeg får behov for det… Om den bliver for tung af den, ved jeg ikke endnu…
Fint forslag til hvordan jeg kan binde elastikken bedre til muzzlen../Bo Engelquist
-
Som du selv siger, taber du noget stræklængde med den montering du har nu.
Men du kan jo starte med at stramme knobene godt op, der kan du sagtens vinde et par cm – og så synes jeg at løkkerne i dine elastikker er al for lange. Du behøver ikke meget større løkke end at du lige kan føre wishbonet igennem.
Det er en fin harpun du har bygget, men din muzzle er 400% overdimensioneret i forhold til mængden af elastikker du realistisk kommer til at bruge på en 100cm kanon.
Jeg går ud fra at metalvingerne er fra Ihab hos NileDivers…? De er oprindeligt lavet til store tun-kanoner…
Når jeg engang beslutter mig for at lave en “tun-bjælke” vil jeg også bruge de plader, de er slet ikke ringe.
Jeg kan godt frygte at du render i problemer med afbalanceringen, men håber selvfølgelig det bedste… -
-
Jeg løste det ved at montere en bolt i hver side af muzzlen, som elastikkerne blev hægtet på….
Hvis harpunen bliver for tung i næsen af muzzlen, som er af rustfri stål-kunne næste projekt jo være en muzzle af kulfiber…
Nu hvor jeg er ved vejs ende med denne harpun, kan jeg gøre regningen op- og alt i alt har den kostet 2000,- i materialer… Så der er ikke de store penge at spare- men fornøjelsen ved DIY kan jo heller ikke gøres op i økonomi 🙂
/Bo Engelquist
-
Efter at have grundet lidt over jeres rådgivning, valgte jeg at droppe stål muzzlen og i stedet gå for den mere traditionelle løsning ved at gennembore spidsen og føre en elastik igennem.
Blanken er høvlet/pudset mere i profil for at holde elastikken i niveau med spyddet, når harpunen er ladt.Jeg overvejer at behandle spydriglen med epoxy opblandet med grafit- dels for at forstærke den, dels for at det vil se fedt ud med en sort spydrigel…
/Bo Engelquist
-
-
-
-
-
Egentlig er det blot en pind med en elastik… Det er hånden, værktøjet og tanken bag, der lige løfter det hele lidt og gør pinden til et stykke håndværk… Det er derfor jeg stadig er tømrer efter 35 år: At opleve hvad hænder, værktøj og ide i forening kan skabe, bærer (næsten) lønnen i sig selv…
/Bo Engelquist
-
-
-
Nogen herinde, med erfaring i at lave sådan en epoxy grafit spyd rille?
I have been working composited professionally for many years and i have also used graphite as filler in many projects.
There will be absolutely no difference as far as the friction… when you shoot the spear will “float” on the rail.
If you want to make it properly, the ratio graphite/resin should be very high and you can’t do it without the use of professional equipment like high-energy mixers, de-gassifier and a pneumatic pistol to apply it without bubbles…
If you mix graphite and epoxy manually you will get a black pigmented resin… not a low-friction material.
Where graphite come handy is to make a black filler for finishing carbon fibres works: graphite/epoxy/colloidal-silica mix is an excellent filler… you can replace the graphite with black sooth from your chimney at home.
I started using graphite as external coat in high-tech surfboard fins in the late ’80s as low-friction coat… beside the marketing aspect it does not make any difference…
If you really want to reduce the friction, use a teflon profile embedded in the wood: you can find them already shaped in some US website (trapezoidal shape).
The cheaper alternative is to make the channel V-shaped instead U-shaped : The contact points will be minimal.
Cheers!
-
-
-
-
Forum er sponseret af
- Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
