Selvbygger

Harpunbyggeri

Inspireret af de mange gode indlæg på sitet og den super gode tone og støtte / hjælp, folk imellem, ligger jeg mit igangværende byggeprojekt op på en blog og håber ligesom Skovbo at kunne inspirerer til en strøm af mindre byggeprojekter vinteren igennem.

Optakt og  inspiration

Jeg valgte ret hurtigt at harpunen skulle bygges i teak af den simple grund at alt hvad jeg har kunnet finde på nettet omkring træharpuner peger på at det skulle være det foretrukne.Teak har nogle supergode egenskaber. Det store olieindhold der gør det ekstremt modstandsdygtig over for vejr og vind, det er formstabilt og så er det tungt, ( ca. 0,78 g / cm3 ) hvilket burde lette afstemning af dens flydeevne når det skal klares.

Efter ugers jagt på nettet efter arbejdstegninger der kunne fungerer som guide for mit design, valgte jeg at tegne den op fra bunden, inspireret af div. billeder og film, for sideløbende at lave små modelforsøg over forskellige problematikker….Hvordan skal grebet udformes ? Hvilken vinkel skal det have ? Hvordan skal aftrækkeren sidde ? Og med hvilken afstand til grebet ? Osv…

Efterfølgende tog jeg en beslutning om at lave så meget af udformningen som overhovedet mulig på snedkermaskiner for at opnå størst mulig præcision. Efter at have produceret et tegningssæt der kunne fungere som rettesnor for arbejdet, har det været afretterhøvl, langhulsboremaskine, rundsav, båndsav, søjleboremaskine, båndsliber, bordfræser og ikke mindst en god ven der har stået for meget af arbejdet. Faktisk er det kun udformningen og tilpasningen af selve grebet, der har krævet brug af stemmejern, grovfil, en mindre slibemaskine og så fornemmelsen for hvornår den er der.

Bordet der måtte lade livet

Der kom fire stave ud af bordet, de første tre blev høvlet ned til 15 x 37 mm, den sidste blev flækket til to stykker på hver 5 x 37 mm.

Stavene renses godt af, fugtes en smule og påføres en vandfast PU lim før de samles. Får du lim på hænderne skal det slides af så husk handsker. Jeg har brugt Bostik Trælim 810 Polyuretan, Klasse D2,  men lamineringsepoxy ( epoxylim ) skulle også fungere.

Stavene samles under pres i minimum 3 timer og meget gerne et døgn. Limen ekspanderer, så det vigtigt at træet holdes fast og ikke kan skride – her er der både pres fra side og top. Det er selvfølgelig lige så vigtigt at det man spænder op med er rettet af.

Træet til håndtaget limes op på samme måde men på kryds, for at gøre aftrækkerbøjlen der skal skæres ud, så solid som overhovedet mulig. Målet for den samlede oplimning til håndtag og bøjle er 20 x 20 x 4,5 cm

Tilpasning af håndtag før sammenlimning.

Tilpasning af sværdet før sammenlimning.

Jeg har valgt at ikke at udforme grebet endnu da det vil besværliggøre sammenlimningen.Igen masser af tvinger på for at holde alt på plads når limen hærder op.

Der fræses et 8 mm spor til spyddet der har en egen diameter på 6,5 mm.

Efterfølgende formes sværdet med andre fræsejern.

Hullerne til aftrækkeren er boret ud med en langhulsboremaskine. Den er super præcis, men det kræver at man efterfølgende stemmer hjørnerne ud. Med en rigtig god søjleboremaskine og gode bor vil man muligvis kunne opnå samme resultat

Med sværdet færdig bores aftrækkerhullet ud og håndtaget savet groft i form på en båndsav. Håndtaget er 45 mm bredt og vil blive passet til senere. Ideen er at lade aftrækkerbøjlen holde så meget træ som det er muligt.

Med en god stak sandpapir, næbsliber, stemmejern, båndsliber og lidt tid er håndtaget ved at være der. Det er formet til højre hånd, og næste skridt bliver at coate en del af det med en skridsikker overflade der sikre et godt fast greb. Jeg er selv ude i at tænke latex eller sand blandet op i epoxy.

Ermes Trigger Back og 125 cm spyd med sharkfins.

Der findes et bredt udvalg af forskellige mekanismer og valget må som udgangspunkt afhænge af designet og udformningen af selve harpunen. Det kan f.eks. være spørgsmålet om hvor meget den må fylde, om den skal have indbygget linerelease eller ikke og hvor det evt. skal sidde. Hvad angå spyddet må man gå efter en fornuftig længde, men om man vælger sharkfins eller ej mener jeg ikke er afgørende, medmindre man har gang i en harpun med lukket spydgang.

Der er blevet slebet træ væk for at gøre plads til linereleasen.

Harpunen i sin fulde længde. Den er blevet 140 cm lang inklusiv spyd, 115 uden

Åbningen skal huse 2 x 16,5 mm elastikker og har fået dimensionerne 14 x 32 mm hvilket jeg håber er nok til at holde elastikkerne på plads.

Har været en tur i sportsbutikken efter elastik og hvad der ellers høre sig til af liner. Det er blevet til to stk, hver monteret med en løkke i hver ende. Løkkerne er bundet i 1,6 mm wishboneline hvorpå der bindes det egentlige wishbone i 2.6 mm og tillader hurtig udskiftning af både et ødelagt wishbone og elastik. Der mangler stadig lidt finish, som afrunding af enderne og måske lidt krympeflex.

Jeg havde regnet med at elastikken ville kunne strække sig 300 % hvilket ikke er tilfældet, så jeg kan kun anbefale at man give lidt plads til fejl….

Fittings til lineføring er også blevet klaret, de kan også købes i sportsbutikken som et samlet sæt til billige penge, men er super simple at lave selv. Til formålet har jeg brugt en rustfri skærmstiver fra en alm. cykelskærm i ø 3mm og tykkelsen passer rigtig godt til formålet. Samtidig har jeg fået en ny låsepal til min aftrækker, som jeg har været så dygtig at miste – 20 cm var mere end rigeligt til det hele.

Lineguiden i front sænket 20 mm og limet med PU lim.

Lineankeret er monteret i to skråtstillede huller i 20 mm dybde. Selve stålet er først bøjet som en krampe for derefter at blive knækket til et meget spidst L. Efterfølgende er det limet med PU lim.

Lineføringen over næsen og ned er først savet og der efter filet ud. Det virker bortset fra at spyddet trækkes skævt når linen spændes op. Det betyder at jeg har lagt løbet for tæt på spydgangen og bliver nødt til gøre det om…

Lakken har jeg indkøbt ved lynettens bådservice, et sted jeg varmt kan anbefale at kigge forbi hvis man er på de kanter. Jeg gik efter en epoxylak der desværre var udsolgt men fik i stedet anbefalet en lignende type lak, en International Perfection PLUS tokomponent lak. Resultatet er blevet rigtig godt, men det er næsten umuligt og kræver en ekstrem grad af slibning og rengøring for at nå i mål uden småfejl i lakken.

Setup….Pensler, opblandet lak, underlag og latexhandsker og naturligvis et godt sted at arbejde. Er der blandet for meget lak kan man afhængigt af produktet stille det i fryseren for at stoppe hærdningsprocessen, det samme gælder naturligvis for pensler.

Med hensyn til et godt greb er løsningen blevet knust sten indlejret i lakken omkring håndtaget. Jeg har været forbi den lokale hobbybutik på Frederiksborggade i København og fandt en pose knust sort sten beregnet til modellandskaber, og det fungerer. Fremgangsmåde har været først at at lakke det område hvor der skulle være en belægning, for derefter at drysse det knuste sten over og så lade det tørre til dagen efter. Derefter har jeg givet håndtaget det samme antal gange lak som resten af harpunen og det virker ganske godt og slidstærkt.

Over den sidste uge har jeg givet harpunen 4 gange lak og kan nu langt om længe sige at projektet kommet i mål. De sidste udfordringer har ligget i at finde den rigtige lak samt den rigtige løsning på et godt og skridsikkert greb, begge dele er faldet godt ud.

Det sidste afsluttende arbejde vil bestå i at får harpunen til at veje det rigtige, altså at finde en vægtfylde med resulterende fornuftig flydeevne. Jeg vil som udgangspunkt forsøge at gøre den neutral i laddet tilstand hvilket vil gøre den svag positiv uden spyd.

//Lax