Forum-svar oprettet
-
Indlæg
-
-
-
Div. oliers funktion er at mætte træet så det ikke suger vand. Hvis gunnen ikke kommer i vand i flere år er oliernes funktion at sørge for at træet ikke udtørrer og evt sprækker. Om i bruger teakolie eller linolie eller sågar vindruekerneolie eller olivenolie tror jeg ikke gør den store forskel. Den store fordel ved olierne er at man uden videre kan arbejde med gunnen (f. Eks. tage træ af).
Det er sandt at olien mætter træet, men nok så vigtigt er det, at olien hærder på overfladen og skaber en slidstærk barriere.
Det diskvalificerer vindruekerneolie og olivenolie (som ikke hærder) – lad endelig være med at bruge det.
Tungolie er kongen her, den trænger langt ind i træet og hærder godt op på overfladen – bedre end linolie.
Og så er tungolie ugiftig! Jeg vil gætte på at du kan lakere oven på tungolien med Tonkin lak, som er en skibslak lavet af kogt tungolie.
Tungolie hedder også kinesisk træolie og kan sagtens købes i DK. fx. hos Dorch & Danola i Odense.Fordelen ved at bruge epoxy og efterfølgende 2-komponent PU lak er at du får en ekstrem slidstærk overflade.
Ulempen er at det er vanskeligt at opnå en pæn overflade, det er dyrt, og at det er giftigt. (kræver åndedrætsværn og handsker).
At jeg selv vælger at bruge dette skyldes kun at jeg vægter den slidstærke overflade meget højt, samt at jeg har fået nogenlunde styr på processen. -
Vær lige OBS på afstanden fra aftrækker (mens spyddet er i indgreb – aftrækkeren går et hak tilbage når spyddet går i indgreb) til bagkant af håndtag… Det er en smagssag ved jeg, men mega ærgerligt at finde ud af at man godt ville have haft noget andet, når træet er fræst.
Jeg har lavet et hav af opmålinger på mange forskellige harpunfabrikater og kan se at harpuner fra varmere himmelstrøg ofte har en stor afstand (de bruger tynde handsker)…
Vil tro at du skal ligge i omegnen af 60-65mm afhængig af din håndfacon/størrelse -
Det er en spændende proces Kim… har den slået sig efter du har fjernet materiale?
Uden at kende alt for meget til CNC, ville jeg måske have lavet spydrillen før den endelige formgivning. Kan forestille mig at den bliver lidt svær at spænde nøjagtigt op til fræsningen nu.
Som træ, og laminatmand ved du det sikkert allerede…, men husk at lade din laminerede blank ligge og modne et stykke tid inden du påbegynder formgivningen 😉 -
-
Jeg har en template til TUNA MECH, som du må låne – men jeg bor på Fyn…
Men hullet bores 49mm (center) fra forkant af Mech og 4,5mm (center) fra højre side af Mech – hvis det er en harpun under 2 tommer bred.
Slidsen til line release er 35mm lang og starter 53mm fra forkant til 18mm fra forkant af Mech. og 18mm fra top af Mech.
Line releasen er ikke med automatisk reset – du skubber selv releasen (eller lader tyngdekraften gøre det) tilbage, før du lader spyddet. Man kan godt lave en fjederpårvirkning, men jeg synes at det komplicerer for meget – bare væn dig til trykke releasen tilbage inden du lader, det er meget nemmere og noget du hurtigt vænner dig til. -
Vildt spændende projekt! – glæder mig til at følge det.
Er din Tuna Mech til amerikanske spyd? De er lidt dyre at komme i nærheden af her i DK.
Jeg har selv fået Josh fra Neptonics til at lave mig en Tuna Mech med europæisk indmad – det vil han gerne hvis man spørger.
Jeg kan se på dine renderinger at du har et spyd med høje sharkfins – dette er vigtigt når man bruger den aftrækker, da spyddet ligger så dybt i harpunen.
Jeg går selv med lidt CNC i tankerne, så jeg glæder mig til at følge processen. -
Arrgh 100% hjemmebyg… Du står med en Kitto M8 kopi som du har planket fra nettet – he he
Aftrækkere med 3-delt geometri har den ulempe at de bliver meget høje – hvilket i min verden er svært forenelig med at bygge lave harpuner med højt trykpunkt.
Du får en udfordring her… lav en aftrækker med tredelt geometri, som samtidig er under 24 mm høj 😉Men i øvrigt fedt at du giver dig i kast med det – jeg har selv været der, men måtte sande at mine interesser mere lå i design af hele pakken end i enkeltdele. Aftrækkere med deres geometri og materialevalg er et endog meget kompliceret emne – hvis det var ligetil ville mange flere bygge selv.
-
-
Der er jo nærmest skrevet tykke bøger om hvordan de forskellige spyd passer til de forskellige aftrækkere… hvis det er så let at lave, hvorfor så ikke lave noget som passer sammen?
At du oplever at det fungerer fint, siger ikke noget om hvordan det vil opføre sig efter lang tids brug, med slitage og måske lidt sand i. En harpun med et ustabilt aftræk er noget skidt – måske især for din makker… -
-
Ja, jeg laminerer ofte teak og mahogny – har også prøvet teak og jatoba…
“Tricket” bestå lidt i at vurdere træets densitet og andre egenskaber. Fx. grunden til at jeg valgte jatoba var at det er tungt træ, hvilket sparer på bly under afbalanceringen.
Men du skal passe på ikke at bygge af for tunge træsorter, det er en pine at gøre en tung harpun lettere, det går nemmere den anden vej.
Mht. om træet vrider… den er lidt svær at forudse, det kommer bl.a. an på hvordan træet er skåret. Det bedste er hvis du kan save dine lameller af et stykke spejlskåret træ, det er mest formstabilt, men er den dyreste udsavning du kan købe. (pga. stort materialespild). Hvorimod hvis du har et stykke træ hvor samtlige årer løber ud af siden, så beder du om problemer. Men brug det du har og lav nogle ekstra blanks, så har du lidt at spilde af 😉 -
Lige hvorfor nogle anvender en “overligger” på deres laminat kan jeg ikke sige – jeg synes at det er unødigt.
Vertikal kontra horisontal laminat er ligegyldigt tror jeg. Jeg har lavet begge typer – og begge kan slå sig i hvilken som helst retning. Så bliver de kasseret.
Jeg tror at det er vigtigt at lade laminaterne hvile efter oplimning – min egen tommelfingerregel siger 2 mdr., men igen… jeg har lavet lige harpuner efter 14 dages oplimning og skæve harpuner efter 6 mdr. oplimning.
Hvis jeg skal sige noget om laminatretning, er du på et horisontalt laminat ikke så “bundet” af at spydrillen SKAL ramme den midterste limfuge… -
-
Jamen det er jo min gode ven Darren der har bygget den gun, jeg kan jo spørge ham hvad han limer med 🙂
Jeg selv limer oftest mine blanks med PU lim, men det kræver ultra tætte samlinger, da PU lim har ringe fyldningskapacitet. Nogle mener at PU lim ikke er godt nok, men det er noget vrøvl – jeg har lavet en limprøve, som jeg har haft liggende i saltvand i et år, uden at være i nærheden af delaminering. Og det var ubehandlet teak vel at mærke – altså fuld eksponeret limfuge.
Hvis du er i tvivl om dine overflader er lige nok og uden savspor, bør du bruge epoxy – epoxy fylder rigtig godt ud og lapper på mindre fejl.
Mht til trævalg gør du nok klogt i at holde dig til træsorter med nogenlunde ens egenskaber. Når du blander træsorter er det især vigtigt med en god overfladebehandling fx. Lak – epoxy eller begge dele. Jeg ville undlade at behandle med olie. -
Et glat håndtag er et glat håndtag lige meget hvilke handsker du køber. Jeg tror at du lige så godt kan krybe til korset og få gjort noget ved overfladen på det håndtag – der er da mange måder det kan gøres på og samtidig bibeholde æstetikken.
Du behøver jo ikke at smøre hele handtaget ind i sand/glas eller hvad du nu vælger at bruge.
Du kunne fx. afmaske nogle felter med tape i et mønster som understreger håndtagets form…. eller måske bruge flydende sort gummi (som på min hybrid)… eller lave et groft mønster (som på min Slimline)… eller netskæringer som på rifler…
Kun fantasien sætter grænser -
-
Flot tålmodighedsarbejde med de spor Engelquist, øvelsen bliver rigtig svær når der skal være symmetri omkring længdeaksen. Det ser ud til at elastikkerne kommer til at ligge rigtig godt og tæt. Hvordan de så ligger, når spyddet er halvgående ud af harpunen, er en anden sag.
Mht. lak… hvis du affedter harpunen først, kunne du bruge lakken Le Tonkinois. Det er en lak som er lavet på “kogt” tungolie og er derfor allerede i “familie” med den overfladefinish du har nu – den ville være perfekt at bruge. Jeg har brugt den før og den er bare vanvittig flot – nem at arbejde med, da du kan lakere uden mellemslibinger. 8-12 lag og den får en rigtig flot og dyb finish. -
Hej Engelquist
God finish, og udfræsningerne til elastikkerne ser også fine ud. Placeringen af dem kan dog godt snyde lidt – det er en god ide med nogle prøveopspændinger for at teste den præcise beliggenhed (det har du måske allerede foretaget). Jeg vil anbefale at dette gøres under vand for at undgå uheld.
Jeg undrer mig over der tynde snit der er lavet i øverste/forreste “elastikhul”.
Lidt malurt i bægeret er det beslag du har sat på undersiden af blanken. Det er designet til at blive monteret på toppen af harpunen på en sådan måde at den krumme del stikker mindst muligt ud. Jeg tror at du vil fange en del tangplanter med det nuværende design.
Nu bliver jeg lidt nysgerrig Predator
Hvad er det du mener det lineanker har at gøre på oversiden af en harpun – der sidder da præcist hvor det skal.En prøveopspænding kan gøres ganske udramatisk ovenvande ved at bruge et stykke reb med samme diameter som et stykke strakt ekastik – så kan man i ro og mag, uden fare for liv og lemmer, lave sine opstregninger på harpunen.
-
Som du selv siger, taber du noget stræklængde med den montering du har nu.
Men du kan jo starte med at stramme knobene godt op, der kan du sagtens vinde et par cm – og så synes jeg at løkkerne i dine elastikker er al for lange. Du behøver ikke meget større løkke end at du lige kan føre wishbonet igennem.
Det er en fin harpun du har bygget, men din muzzle er 400% overdimensioneret i forhold til mængden af elastikker du realistisk kommer til at bruge på en 100cm kanon.
Jeg går ud fra at metalvingerne er fra Ihab hos NileDivers…? De er oprindeligt lavet til store tun-kanoner…
Når jeg engang beslutter mig for at lave en “tun-bjælke” vil jeg også bruge de plader, de er slet ikke ringe.
Jeg kan godt frygte at du render i problemer med afbalanceringen, men håber selvfølgelig det bedste… -
-
-
Mit aftræk er ubrugeligt stramt, så jeg skal have smidt en ny mekanisme i.
Var det en reverse aftrækker du monterede?
Dem har jeg flere gange oplevet problemer med, som du beskriver – det er især udtalt når der kommer belastning på linereleaset.
Jeg er gået over til at bruge mekanismer fra NEPTONICS – det er bare noget der virker. -
Det lange overhang øger præcisionen fordi sigtelinien bliver længere. Jeg tror at 20-25 cm er meget almindeligt – det er selv det jeg tilstræber , når jeg bygger harpuner. Du kan godt bruge et kortere spyd, men harpunens balance bliver ændret en smule. Jeg vil godt korrigere Diving Gecko.. undskyld – men overhanget modvirker ikke spear whip, nærmest tvært imod – jo længere spyd, des “blødere” spyd. Jeg er af den overbevisning at spear whip er en teoretisk diskussion til vores størrelse af harpuner – det er mere når talen falder på High Powered lange harpuner at denne effekt viser sig tydeligst.
Køb du blot er kortere spyd med sharkfins, men vær opmærksom på at det kan ødelægge din harpun, hvis du kører med lukket muzzle. -
Fedt at du kaster dig over selvbyg Povlsen, det vil du ikke fortryde.
Du spørger om butikker som handler med komponenter du får lige nogle europæiske her:
http://www.sportsbutikken.dk
http://www.diveshop.gr
http://www.contesub.itDu berører så mange emner i din tråd, det er svært lige at finde et sted at begynde…
Aftrækker: Som så meget andet hænger pris og kvalitet rimeligvis sammen. Det er ikke her jeg plejer at spare! At du VIL have en med “self resetting line release”, begrænser dine valgmuligheder betragteligt.
(det er ikke noget problem at det ikke er “self resetting”)
Enclosed track: Den er lidt svær… Du skriver at du vil bruge 6,5 mm spyd – du skal bruge et fræserjern med smallere skaft end 6 mm for at sporet bliver stærkt nok – eller også skal du bruge et spyd med nogle pokkers høje sharkfins. Hvis det SKAL være enclosed ville jeg gå op i spyddiameter, det giver også god mening i.f.h.t. en roller gun.
Værktøjer: Div. Træbearbejdningsværktøjer – høvle -raspe – stemmejern – skruetvinger får man aldrig for mange af 🙂 – Maskiner.
Kig på ovenstående video fra mit værksted, det vil måske give dig et billede af de værktøjer som jeg bruger.
Overfladebehandling… Olie – Lak – Epoxy?Det er nok nemmere hvis du ringer til mig (jeg ved godt at det strider lidt imod forum ideen, men der er mange spørgsmål)
Hilsen
Henrik Hansen
30 27 83 22 -
Puha – jeg turde næste ikke se filmen til ende!
Hvis dine planer går på at lave flere film i fremtiden, bør du sikre dig at du også eksisterer i fremtiden…
Du kalder det små fejl at pege på sig selv med ladt harpun, det synes jeg er noget underspillet.
Et sandkorn som sidder det forkerte sted ville kunne få din harpun til at gå af TVÆRS igennem dig, det er bekymrende at du ikke tænker det i situationen. Det eneste lyspunkt er at du ikke peger den mod din makker…– men godt at læse at du har erkendt at det er noget skidt og at du vil korrigere det….
venlig hilsen
Henrik -
Hej Harpundrenge
Jeg har læst igennem tråden og der er godt nok meget information i spredt orden 🙂 hvis jeg var ny harpunbygger ville jeg nok være mere forvirret end informeret. Skibsbyggere, snedkere, biologer og andre byder ind med et væld af info. Nogen driller, nogen bliver sure – det er ikke særlig konstruktivt…?
Jeg synes lidt i blander pærer og bananer – skibe og harpuner har jo forskellig brug – noget er konstant i vand og noget er kortvarigt i vand med lange tørreperioder imellem.
Det oprindelige spørgsmål lød på træsort – du kan godt bruge egetræ. (det er dog ikke så ofte brugt)
Nogle træarter er mere oplagte at bruge end andre, teak er kongen da den er olieholdig og modstår marint brug ret godt. Teak har en god densitet og den er let at forarbejde (men den sløver dit værktøj).
Men teak er dyr! Brug det træ du vil, men beskyt det så godt som muligt. Hvis du vil blande træsorter, så vælg nogle med så ens densitet/ekspansionsrate som muligt. Fx. Du beder om problemer hvis du blander balsa med wenge.Så er der en opdriftsdiskussion… jeg vil gerne slå fast: Det er nemmere at gøre en harpun tungere end at gøre den lettere! (hvilket diskvalificerer nogle af de helt tunge træarter til harpunbyg hvis du tilstræber neutral opdrift)
Når jeg bygger harpuner , kan jeg ikke gætte hvordan opdriften/balancen vil være. Jeg kan måske lave et kvalificeret gæt, men afvejer ALTID når harpunen er færdig, med al hardware monteret.
I denne overvejelse er også balance. Du kan godt have en harpun i neutral opdrift som er ude af balance.
Jeg vil altid gå efter en svag “næsetung” harpun – hvis jeg slipper den i vandet skal den ikke dreje rundt og sigte på mig.
Så er der overfladebehandling – det er til dels et smagsspørgsmål. Nogle elsker træoverfladen som en oliebehandling giver, andre synes om epoxyoverfladen som gør træet glasagtigt.
Formålet er at forhindre vandindtrængning, men det er kun et spørgsmål om tid – der er altid lige en skramme man har overset eller noget som gnaver hul. Bare vær opmærksom på det og stop det.
Olie/epoxy/lak?
Olie: Let at gå til. Træagtig overflade. Ugiftig. Let at reparere, men det skal gøres ofte.
Epoxy: Svært at få et pænt resultat. Glasagtig overflade. Dyrt. Giftig. Svært at reparere. Det tætteste du kommer vandtæt. Det er meget udbredt og jeg har ikke hørt om at det flækker, som er nævnt i tråden. (Pærer og bananer.) Epoxy skal efterfølgende lakeres med PU lak med UV filter, for at forhindre blegning af epoxy.
Lak: Jeg har brugt Tonkin lak, som er en elastisk lak lavet af kogt tungolie. Den er ugiftig. Men kræver mange lag (jeg skal op på 12 lag for at være tilfreds.) Fremhæver de gyldne toner i træet.Håber at ovenstående afklarer lidt. Der er ikke ET klart svar.
mvh
Henrik
-
Forum er sponseret af
